При покупке материала следует тщательно высчитать его необходимое количество и приобрести на 10 – 15% больше, так как часть плиток может быть бракована. Особое внимание нужно уделить подготовке поверхности. Для каждой основы: бетонной, кирпичной или деревянной, - этот процесс включает разные действия.

При подготовке бетонной поверхности для начала нужно выровнять впадины и бугорки. Ямки глубиной более 10 мм закрываются стальной сеткой и замазываются слоем цементно-песчаного раствора, а крупные бугры и другие выпуклости следует счистить. Мелкие неровности можно заровнять специальными выравнивающими составами, предварительно загрунтовав поверхность 10 – 15%-ной смесью клея ПВА и воды. Если на стене присутствуют масляные пятна, они удаляются 3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ной кальцинированной содой. Затем поверхность промывается чистой водой при помощи кисти. Для обеспечения лучшего сцепления плиток с бетоном, на стену молотком и зубилом или топором наносятся неглубокие насечки, расположенные через каждые 2 – 3 см. Образовавшуюся пыль следует удалять водой и кистью.

Подготовка кирпичной поверхности схожа с предыдущей. Все неровности нежно удалить: бугорки срубить, впадины заделать цементно-песчаным раствором. Ни в коем случае на стене не должно остаться плохо закрепленных элементов: отслаивающихся кусочков кирпичей, непрочных участков кирпичной кладки. Их нужно отбить молотком и замазать раствором. Всю образовавшуюся на поверхности пыль и мусор следует удалить струей сжатого воздуха или смоченной водой кистью.

При облицовывании плиткой деревянной поверхности, следует провести целый комплекс подготовительных мероприятий. Сначала на обработанную антисептирующим составом стену прибиваются рейки толщиной 2 – 2,5 см через каждые 40 – 45 см. На них закрепляется слой рубероида, выполняющий гидроизоляционную функцию. Сверху натягивается мелкоячеистая металлическая сетка, на которою наносится цементно-песчаный раствор, замешанный в пропорции 1:3. После полного высыхания поверхность шпатлюется слоем толщиной не более 2 см и сушится.

Чтобы выяснить, насколько ровной получилась поверхность, используют метод провешивания, который заключается в следующем. Между вбитыми в стену через каждый метр гвоздиками натягивают шнуры и проверяют, не касаются ли они каких-либо выступов или бугорков. Если неровности все же обнаружены, их нужно удалить.

Затем следует приступить к разметке поверхности. То есть при помощи рулетки потребуется рассчитать количество рядов, и сколько элементов будет в каждом. В углах устанавливаются маячные плитки на гипсовом растворе. Если площадь стены велика, то разметка проводится маячными рядами, укладываемыми по горизонтали и вертикали. Правильность их расположения проверяют отвесом, уровнем или длинной линейкой.

Для того чтобы материал и сама стена меньше впитывали влагу из раствора, их смачивают водой за 5 – 10 минут до начала работы. Затем следует приступать к облицовке. Она производится снизу вверх горизонтальными рядами. Кладку можно выполнять вразбежку, то есть со смещением по горизонтали в половину плитки, шов в шов – строго вертикальное расположение элементов друг над другом или по диагонали.

Горизонтальность швов проверяют длинной рейкой или натянутым шнуром. Раствор можно наносить либо на всю поверхность плитки, либо только на центральную её часть. Затем её прикладывают к стене и прижимают. Для выравнивания неправильно приклеившейся плитки по ней постукивают ручкой мастерка или молотка. Чтобы все элементы лежали в одной плоскости, к только что выложенному ряду прикладывают длинную рейку и простукивают её.

После облицовки всей стены затирают межплиточные швы. Для этого в продаже существует большое разнообразие специальных смесей. Чтобы не привлекать внимание к стыкам плиток, выбирают оттенок раствора, максимально схожий с цветом самого материала. А для белой облицовки можно использовать белый цемент